Mi carnet y los “carnettes” de otros

Bien, os presento a mi carnet de conducer local, es provisional, me daran uno definitivo en unas semanas, una vez apruebe un examen de conducir. 

La copia escaneada mejora el original, un papelazo arrugadete y de pobre gramaje – espero que el definitivo sea algo mas sofisticado. 

Podeis observar que mi nombre esta chapuceado entero, que debajo exigen establezcas de quien eres hijo, hija o esposa, que se establece que he pasado unas pruebas (cosa no veridica), y finalmente, donde se firma se puede optar por plantar la huella dactilar. Visto lo visto, no os extrane la cara que puse cuando me hicieron la fotillo que adorna el documento. 

Hablando de documentos, aquí hay cientos de millones de personas que son, literalmente, unos indocumentados. No hay un DNI como tal, sino casi una veintena de documentos emitidos por el Estado, casi hay uno para cada cosa que, pero mucha gnte del infinito mundo rural no tiene ninguno, total para que, si uno no tiene ni para comer, es logico que un carnet le importe un pepino. El problema es cuando, por ejemplo, una agencia tiene a muchas de estas personas contratadas como montadores de un tinglado y te piden en la seguridad del hotel de 5 estrellas u Embajada de turno que acrediten su identidad, por motivos de seguridad. Que no tienen. Asi que como si no existieran. Cientos de millones de personas………….

Paciencia

Hoy es 8 de Julio y hace exactamente 18 meses que llegue a este pais, el 8 de Enero del 2008. 548 dias que mas o menos se ven reflejados en este blog.

Hoy me hubiera gustado escribir acerca de una recepcion que ayer organizamos con ocasión de la visita de nuestro Director General a India, pero si reflejo todo lo visto, oido y vivido, la improvisación, los despropositos y el caos de protocolo, lo mas seguro es que me echen sin indemnización, asi que paso y me lo ahorro. Lo reservo para cuando os vea, asi que me lo recordais…..

SIKKIM, EN EL LIMITE DEL MUNDO – III. DE UNA MERIENDA CENA CON CONVERSACION VARIA, DIGRESION SOBRE LA MUJER DE SIKKIM, UNA DISCOTECA Y UN HOMENAJE, MADRUGON, UN CONDUCTOR AUTISTA Y VUELTA.

Llegados al hotel de nuestra peregrinación a mas de 4,000 metros de altura, y tanto yak y tanta lluvia nos abrio el apetito, y la sed, por lo que sin dar tiempo a una siesta, volvimos a “The Square”, restaurante al que fuimos la noche previa, y que, por su buena comida, cerveza barata, y musica sorprendentemente buena (no Bollywood, no payasadas ochentenas), resulto agraciada con nuestro retorno, no sin antes pasar brevemente por un mercado en el que Luis pretendia comprar algun souvenir tipico, y que resulto ser un vulgar mercado de comida y horteradas varias, no muy limpio, por lo que apenas estuvimos un suspiro, y llegados a hora temprana, aun de dia, al local, no hicieron mal negocio con nosotros, pues pasamos tan ricamente tres horas y media, mientras anochecia, y comentabamos el dia y las impresiones de Sikkim. Y algunas revelaciones comunes fueron: 

• la calidad de la vida y la ciudad, en comparación con el resto de la India: sin vacas callejeras (aunque si perros), relativamente limpia y bien organizada, infraestructuras presentables, casas bien construidas, y en general la sensación de mayor riqueza y ausencia de miseria brutal.
• lo de la bolsa de patas, que nos dejo impactados
• tambien debido a la presion, imaginamos, notamos como las tintas en papel pierden color y tonalidad. De hecho, en los papeles con los billetes del avion, como suele ser mi costumbre para facilitar la labor a los avispados trabajadores de las aerolíneas indias, resalto en rotulador fluorescente el nombre y horarios. Pues bien, denotamos que al poco de llegar a estas alturas, ese color habia pasado a ser verde palido.
• por ultimo, no menos importante,  otra diferencia llamativa con el resto de la India es que las mujeres ( = las chicas, las tias, vaya) estan pero que bastante mejor, en primer lugar, delgaditas, y no cebadas como suele estilarse (y disimularse con el sari), pero ademas, finitas, modernitas, sonrientes, vaya, mas orientales y menos subcontinentales. Todo ello, por supuesto, quedo en el terreno de la teoria, el debate y la alabanza. 

Animados por la cena y el hecho siempre euforico de que era Sabado noche, fuimos a la unica disco de la ciudad, un garito subterraneo, oscutro y con musica de baile a todo trapo, incluyendo versiones de Bollywood, lo que a uno le hace suponer que la influencia cultural de India es bastante grande. Por supuesto, hubo un momento Michael Jackson, que revoluciono a todos los parroquianos, que en mayoria abrumadora, eran autoctonos, o sea, de ojos rasgados, y no pocos modernitos, recordandome a Bangkok o Singapur. Lamentablemente no pudimos quedarnos cuanto quisieramos, a la manana siguiente nos esperaba madrugon (6 am) para deshacer la carretera andada, bajo una lluvia torrencial , pero afortunadamente sin trafico. 

Y asi, llegamos al aeropuerto de Bagdogra con 3 horas de antelación, y como quiera que el chofer nos queria cobrar una pasta por llevarnos a algun hotel cercano y esperarnos mientras desayunabamos, le hicimos un boicot, consistente en que nos negamos a bajarnos, y el chaval ni rechisto, se quedo sentado en su coche jugando con el movil, y nosotros descansando y durmiendo e intentando convencerle de que su Dios Hanuman (de quien tenia una foto en el salpicadero), el Dios mono, nos llevaria por una cantidad menos usurera, y a punto estuve de ponerle voces de Dios Mono, ya por el cachondeo, pero al final, y tras 45 minutos de situación autista, ya bajamos, facturamos, y descubrimos un bar en el que ponian “Hit” de Sikkim, sándwiches no picantes, y bolsas de patatas no infladas, y volvimos a Delhi no sin antes hacer escala en Guwahati, capital de Asma, que esta pegadito a Birmania, y tiene una guerrilla maoísta, pero ni la vimos por el aire, ni nos preocupaba, pero si nos dio tiempo a comer dos veces en el avion, pues lo bueno de una aerolínea india es que siempre siempre te ponen algo, o el pasaje se amotina.

SIKKIM, EN EL LIMITE DEL MUNDO – II. DE UN TAXISTA MARCHOSO, DE UNA CIUDAD INCLINADA, DE UN GUIA QUE NO ERA SINO UN PASMADO, DE UNA SUBIDA VERTIGINOSA, UNA FERIA EN LA CUMBRE, UN PASEO POR UNA FRONTERA, Y UNA NOTA SOBRE CIENCIA FISICA.

Sabedores por las autoridades de que eramos solo 7 no indios los que estabamos en Sikkim ese fin de semana (nosotros 3 y por lo visto otros suecos), y animados por hecho tan singular, tras desayunar, hicimos algo de tiempo explorando la ciudad, que se encuentra diseminada por las laderas de una norme montana encontrada frente a otra, de tal modo que no deja lugar a valle o vega alguna. Tan empinadas son sus cuestas y tan extensamente desperdigadas sus casas y calles, que lo primero que llama la atención es el numero enorme, e indispensable, de taxis que hay en Gangtok, que en el idioma propio, significa “cima”. Asi que paramos a una taxi Vanette algo destartalada, con su mantita cubriendo los asientos, ventilador sobre la cabeza del conductor, suelo con una imitación de césped, y foto de Buda en un salpicadero recubierto por una funda o forro que pretendia imitar la piel de un yak. Juro que fue casualidad. Eso si, en el “loro” del coche, y a todo trapo, llevaba un  CD que perfectament podria ser “Mejores Baladas Heavies de los 80”, y animados por esto, y animando al conductor con nuestros coros, empujados por los sones de “Every Rose Has Its Thorn” entre otros, acometimos las rampas de la ciudad hacia los 3 miradores que rodean la ciudad. No podria calcular cuantos metros subimos desde nuestro hotel, que en si mismo esta en la mitad de la ladera donde Gangtok se haya, pero si que os garantizo que estuvimos venga a subir otros 20 minutos, y que desde arriba, apenas se veia el comienzo de la ciudad y sus diminutas casas. 

Hechas las visitas pertinentes, y con Luis ya pertrechado de diversos efectos de dudoso gusto y bajo precio (que te haran acreedor al titulo de “Turista Perfecto 2009”, macho), volvimos al hotel a esperar al jeep que nos llevaria hacia el Este, a ver un lago llamado Tsomlo, a casi 4,000 metros de altura, y que esta a unos 15 kms de China. 

Este era el objetivo preferente del viaje, para el que hubimos de gestionar un permiso, perdon, salvoconducto, pues es zona militarizada, y que nos permitiria, si no llegar al la misma frontera indo-china (algo prohibido a los extranjeros), al menos si estar muy cerca de una zona remota y alejada de la mano de Dios, de Buda y de Zoroastro. Una vez mas, empezamos a subir, y a subir, y la carretera a empeorar, y empeorar, serpenteante, asfalto quebrado, pedrosos resto de desprendimientos recientes, piso embarrado, decenas de camiones militares bajando y subiendo de modo milagroso en tan estrecha pista, acantilados vertiginosos a nuestro lado, pueblos pobrisimos, con gente viviendo en la edad de piedra, casas hechas de chapa, mujeres fregando en arroyos, rios descendiendo turbulentos, familias hombres, mujeres y ninos picando piedra en las cunetas, caras tibetanas, bares de carretera con te y momos (dim sum) atendidos por hijas timidas y madres matriarcales que rigen el negocio, y seguimos subiendo, ya no hay vegetación, y llueve, y llueve, y las bubes quedan abajo, pero encontramos otras mas arriba, y contantemente hay presencia militar, decenas de barracones primitivos de chapa verde, garitas de ladrillo, soldados morenos desperdigados y con cara de estar pasando por un castigo mas que cumpliendo con su deber. 

Y finalmente llegamos al lago. Y que quereis que os diga, si el dia anterior el comentario sobre los paisajes de Sikkim fue asimilarlo a nuestro Norte, el lago recordaba a los de Covadonga. Encerrado en una espesa nube, anuncio nuestra llegada el grito de unos 20 o 30 paisanos (no se el gentilicio: ¿sikkimeses?. En cualquier caso, imaginad a un grupo de tibetanos) que, tirando de varios yaks engalanados como caballitos de Jerez en la Feria, vinieron al trote ligero hacia estos tres bravos hispanos que les recibieron con el morro torcido, no por otro motivo mas que la peste que estos himalayicos animalicos (me refiero a los yak) y sus nada modestas deposiciones mezcladas con el fango despedian. Por supuesto no hubo paseito a lomos de tan peluda bestia ni nada similar, y como quiera que se dieron cuenta rapidamente de nuestro poca predisposición a soltar las rupias, en breve nos dejaron por imposible y prefirieron ahorrar sus energias para los turistas indios, mas propicios a hacer el idem con foto y falta de sentido del ridiculo incluidas. Empezamos a andar en parillo a este lago, hacia un pueblo que se levanta en su extremo mas septentrional. Y justo según rebasabamos su orilla final, un supuesto guia que nos acompanaba, y que apenas habia proferido palabra (lo que no sabemo si deriva de su ingles limitado, de una timidez congenita, o de una incompetencia absoluta para el desempeno de su trabajo), nos dice que ya no podemos andar mas, que esta prohibido. Ni que prohibido ni que narices, hasta que no nos pare un militar Sikh (Sij) enorme y aturbantado nosotros proseguimos nuestro camino, y dandole largas, llegamos hasta el pueblo, en donde se supone ya no podiamos estar y nos dimos un garbeo por ahí, asomandonos a la puerta del cuartelillo modesto y rudimentario que alli habia. Y llamarlo pueblo se antoja osado, pues se trata de una carretera flanqueada por no mas de 30 casas de chapa sin agua, luz ni electricidad, con picapedreros callejeros y lavanderas rurales, pues mas alla de esas casas solo hay piedras, arroyos y césped, pues por la altura del paraje ni un arbol, arbusto o matorral prospera. Y sin seguir hacieno ni punetero caso al plasta de nuestro guia, nos hicimos cuantas fotos quisimos, si bien como venganza no quiso aceptar nuestro intento de soborno de llevarnos hasta la misma frontera, zona militarizada y prohibida para nosotros, como ya he dicho, pero ya en este punto nos picaba mas el morbo que la curiosidad y solo eran 15 los kilómetros de distancia. 

Fracasados en este intento, pues, y esquivando a los yak que como ponys de las ferias esperaban a los indios que iban a emular a John Wayne al estilo masala, iniciamos el camino de vuelta hacia Gangtok, descendiendo lo ascendido en medio de la niebla, la lluvia y alguna parada para ver como delante nuestro dinamitaban algunas rocas que obstruian la carretera, mientras se nos hacia la boca agua pensando en la cervecita “Hit” que nos esperaba de vuelta de la expedición. 

No quiero dejar de relatar un curioso fenómeno que experimentamos en nuestra jornada, y es que, para mitigar los eventuales hambres o simples ganas de comer que nos podian asaltar, llevabamos en el coche agua y unas bolsitas de Lay’s (antes llamadas “Matutano”, y siempre, unas patatitas fritas). A medida que fuimos subiendo de Gangtok, que ya se encuentra a mas de 2,000 metros, observamos que las bolsas iban cogiendo volumen, que se iban hinchando vaya, como si alguien las estuviera inflando, hasta que literalmente estuvieron a punto de reventar, y duras como una piedra. Digo yo que la presion tendra que ver, y creo que es ilustrativo de la subida tremenda, en terminos de altura, que hicimos en un lapso relativamente breve de tiempo. Asi que, para evitar sustos o disgustos, acordamos el dar buena cuenta de ellas aun cuando el hambre aun no apretaba, y Luis, cual Tedax gastronomico, abrio un par de ellas. La tercera no nos dio tiempo, pues literalmente revento, con el consiguiente susto, pero sin que haya que lamentar la perdida material de ninguna patata, pues todas quedaron dentro de la bolsa, y eventualmente, en nuestras panzas.

Llegados pues a Gangtok, nos despedimos del pasmado de nuestro guia sin darl un duro de propina y procedimos a lo que se relata en el capitulo siguiente, que ya me toca dejar la oficina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKKIM, EN EL LIMITE DEL MUNDO – I. DE LA JORNADA HACIA LAS CUMBRES Y DE CÓMO DESCUBRIMOS INFLUENCIAS ANTIGUAS, GENTES DIVERSAS, Y DE CÓMO ENCONTRAMOS UNA INESPERADA NUEVA HUESPED EN EL VIAJE.

Dificilmente nadie que haya vivido en la India habra oido hablar de Sikkim, e incluso entre la gente que ha tenido la occasion de visitar este pais, la notoriedad de esta region es minima. Y no debe de extranarnos, pues cuando uno visita este territorio aislado, nunca piensa que es India. Se trata de una de las ultimas fronteras, uno de los sitios mas remotos del mundo, uno de los ultimos y autenticos Shangri-La.

Si sera remoto, que se encuentra encajonado entre China, India, Bhutan y Nepal, ahi es nada (¿¿ cuantos estais yendo ahora a por los mapas ??); si sera diferente, que la etnia propia es de ojos rasgados, es decir, asiaticos puros, y la religión es la budista; y de su carácter fronterizo, sobre todo con China, deriva la dificultad del acceso para los extranjeros, que solo podemos acceder a Sikkim con un permiso especial (mola mas decir “salvoconducto”), y con los movimientos limitados dentro de la provincia.

Con ocasión de la nueva visita de mi amigo Luis, todo un valiente que repite, y de su hermano Jose, volamos de Delhi el pasado Sabado por la manana hacia Bagdogra, ciudad bengali con el aeropuerto civil mas cercano a China, y por tanto, el de acceso natural a Sikkim. Para que os hagais una idea, se trata de una estrecha lengua de territorio indioentre Nepal, Bhutan por encima de Bangaldesh. Estando en pleno inicio de la temporada de lluvias, el calor y la humedad eran agobiantes, pero para eso se ha inventado el aire acondicionado del Toyota que nos esperaba, y al que trepamos a toda viruta. Y empezamos el camino.

Saliendo de la ciudad, ubicada en uno de las tipicas llanuras subtropicales del Esta de la India (palmeras, arrozales, vegetación exuberante…pensad en Apocalipsis Now), y una vez esquivado el trafico endiablado de motocarros, bicicleteros zigzagueantes, vacas, peatones suicidas y camiones pintarrajeados, enfilamos las llanuras hacia una muralla enorme, verde y cubierta de nubes, que nos anunciaba de modo amenazante que estabamos a punto de dejar atrás las llanuras del Indo y nos esperaba esa formidable empalizada natural que es el Himalaya. Tras para con el fin de hacernos las fotos de rigor, empezamos a subir ya subir y a subir, curvas imposibles, peraltes vertiginosos, cuestas empinadisimas, me rio del Alpe D’Huez y del Angliru, y todo ello en una carrterucha estrecha, de dudoso firme, rodeada de chozas, tiendecillas, miles de paseantes por sus cunetas, llena de motocarros, camiones y todoterrenos llenos de personas que parecian concursar al “Que Apostamos” (a que meto a 30 en una furgo). Y ya en breve, según disfrutabamos a nuestra derecha de los precipicios y la vision de la llanura bengali infinita que ibamos dejando a la espalda, ya en breve decia que podiamos observar cambios, diferencias. Cada vez mas gente con ojos rasgados, tez no tan oscura, y una influencia britanica latente, pero evidente, no solo en los uniformes de los escolares, sino tambien en algunas de las casas de estilo Windsor y en edificios que acojen plantaciones de te. O en vano, estabamos en la comrca de Darjeeling, cuna de uno de los mas famosos tes del mundo, y que fue reclamo para que la Compania de las Indias Orientales  se adentrase montana arriba. El tiempo nuboso, las plantaciones de te, la humedad en el ambiente, seguimos trepando montanas, y dejamos atrás las ultimas poblaciones de gente, y seguimos subiendo, y la vegetación es verde, salvaje, y paradójicamente hay momentos en que nos recuerda a Cantabria, a Asturias, y atravesamos rios sobre puentes precarios, y la carretera es cada vez peor, e incluso encontramos no pocas rocas producidas por desprendimientos.

Y enfrente de dos casuchas humildes, aparece otra senal en el camino: varias banderas de colores con letras escritas – oraciones, plegarias budistas, que el viento se encargara de esparcir por el mundo, según sus creencias.  Parada, foto en medio de la vegetación, y proseguimos, mas chozas y cobertizos, mas que viviendas, a pesar de que bajamos algunas cuestas, pronto volvemos a subir, y seguimos adentrandonos en el norte, hasta que tras una esquina aparece un portalon con decoración inequívocamente asiatica, y un puesto policial: la “frontera”, pues ya he comentado que es una region cerrada al turismo libre. Tenemos que bajar, ensenar los pasaportes, que por cierto son sellados y los salvoconductos, y seguimos el viaje, y rios enormes y caudalosos nos flanquean, y nos sorprende que, a pesar de lo aislado de Sikkim, desde la misma linde con Bengala percibimos que las casas son mucho mejores, tambien la carretera, que todo esta como mas aseado, y hay mas dinero. Probablemente se deba al hecho de que casi no hay impuestos, y de la gran inyeccion economica que el Gobierno de Delhi hace en Sikkim, parte no pequena de la misma derivada de los miles de militares que guardan la frontera con China (quien por cierto, nunca ha reconocido a esta provincia como integrante de la India).

Llegamos ya de noche al hotel, con lluvia, y casi a punto de bajar del vehiculo, descubrimos a una nueva integrante de la expedición: una babosa o sanguijuela pegada al cristal del copiloto, por la cara interna del cristal. Asi que durante los escasos kilómetros que fuimos conscientes, no la quitamos ojo. Nos apeamos y la dejamos atrás….especialmente Jose, quien al quitarse los pantalones descubrio una llamativa hemorragia provocada por su nueva amiga, que probablemente se adhirió a la parte posterior de su espinilla al hacernos las fotos con las plegarias tibetanas. Mas aparatosa que grave, y desde luego, nada dolorosa, como buen español, se limpio la herida y se centro en lo importante en ese momento: salir a cenar y unas cervecitas, y tras volver, arrullado por los dulces ronquidos de mis companeros de expedición y los efluvios de la cerveza “Hit” (8 grados), nos dormimos como angelotes, y excitados ante el plato fuerte del viaje, que nos esperaba al dia siguiente. Era nuestra primera noche en la capital, Gangtok.

UN 30 DE JUNIO EN BOMBAY

30 de Junio del 2.009. Viaje a Bombay para unas reuniones. Hace un dia que ha muerto mi Tio Abuelo Pepe, hermano mayor de mi abuelo. Hace 6 meses que he dejado de fumar. Hace 12 meses que andamos enredando LP y yo. Hace 18 meses que vivo en India. Hoy es el ultimo dia de nuestro ejercicio fiscal. Efemérides. 

Esperando mi maleta en la cinta, al lado mio se encuentran dos de las mayores celebridades de Bollywood, el equivalente a la pareja Pitt – Jolie: Saif Ali Khan y Kareena Kapoor. Nadie se ha dado aun cuenta, pero en breves minutos varios curiosos no excesivamente vergonzosos les piden autografos, o les disparan fotos con los moviles. Ellos se comportan de modo muy profesional e incluso simpatico. Ellos no son para tanto al natural, con vaqueros y camiseta. 

Salgo. Calor asfixiante y humedo. Estamos en pleno comienzo de los monzones. Ruido, palmeras, nubes oscuras. Mientras me voy a montar en mi coche, la parejita de famosos sube en su todoterreno mientras decenas de ojos les idolatran. Subo a mi vehiculo, salimos del aeropuerto hacia el atasco. A las desastrosas infraestructuras de Bombay se une la visita de Sonia Gandhi. A mi lado esta parado el todoterreno de cristales tintados. Los famosos tambien sufren de estas miserias. 

La plana mayor del Partido del Congreso esta aquí inaugurando en estos instantes un puente que va a unir dos puntas de una de las bahias de la ciudad (que en portugues significa “buena bahia”). Decenas de carteles pagados por las autoridades locales les dan la bienvenida, con eslóganes como “De la Modernidad a la Superpotencia”, “Bombay nuevo centro financiero mundial”, “Bombay saluda la visita de la Excelentisima Sra Gandhi” y de similar tono. El clientelismo politico es aun mas grande en este pais que en el nuestro, y mas cuando, tras las elecciones, hay un complejo sistema de alianzas que precisamente ahora van a decidir el futuro del Gobernador Local. Tambien los periodicos tienen paginas enteras saludando la visita de Sonia Gandhi (Presidenta del Partido), Raúl (su hijo) y Manmohan Singh  (Premier del Pais) – el orden es correlativo con el tamano que ocupan en los carteles, y es que el actual Primer Ministro esta de prestado en un pais que es tiene a la Dinastía Gandhi como una Monarquia de facto, en la que ya estan preparando a Raúl para que en un maximo de 4 o 5 anos sea quien lleve el pais, apoyado, ayudado y aconsejado desde la sombra por la mamma, Sonia, viuda de Rajiv Gandhi, que es quien corta el bacalao. 

Atasco y rodeos para llegar a mi hotel, que esta al borde de uno de los extremos del puente, al que van a llamar “Puente de Rajiv Gandhi”, por cierto. Tampoco ayuda el hecho de que miles de locales hayan parado sus vehiculos en las carreteras adyacentes para ver el puente desde las cunetas. Puedo verlo con perspectiva privilegiada desde mi habitación, no mucho mas avanzado que cuando lo vi en mi primera visita a esta ciudad, hace 17 meses. Dos o tres torres estan aun a medio hacer con gruas coronandolas, y de los 8 carriles previstos, solo la mitad se van a abrir de modo inmediato. La obra se ha retrasado hasta casi 10 anos desde el primer proyecto, y el presupuesto se ha multiplicado por cuatro.

Giro la cabeza y veo miles de personas sentadas al borde del Mar Arabigo viendo las nubes oscuras, que amenazan un horizonte que se aproxima velozmente, antecedido de un fuerte viento que levanta arena y espuma del mar. Viene la tormenta. Voy al gimnasio, y luego a la reunion, cerca de mi hotel. 

Comento a una persona que he estado con la parejita de famosos. Me dice lo hermosa que es ella. Asiento, pero ella no es para tanto. Para nada. Vuelvo tarde al hotel y en el bar del hall pido una cerveza y una ensalada. Una banda ameniza el ambiente con exitos algo horterillas de los 80, aunque la verdad es que ella tiene una voz brutal. No es india. El chef viene a preguntarme que tal la ensalada y me ofrece un sorbete de mango, la fruta favorita de los indios. Parece que se acaba la temporada, y para celebrarlo estan regalando este postre. Pues yo tambien lo celebro, me lo como y miento y digo que esta buenisimo. No me gusta el mango. 

Me levanto pronto animado por el factor psicologico de que ya estoy en Julio, por la hora de gimnasio que me meto, y por el pantagruelico buffet de desayuno. Hay queso Comte, uno de mis favoritos. Me como casi todo, con salmon, embutido, zumo y yogur. Aun es pronto pero ya salgo para el aeropuerto. 

El vuelo va con retraso, termino de leer un libro (“Being Indian”) en el mismo, y mientras espero la maleta en Delhi, veo varias cajas de mangos “Alphonse” buscando a su propietario. Se acaba su temporada y no llovio en Bombay. Ya es Julio.

 

Dedicado a Jose Antonio de Diego Sanudo, mio Tio Pepe, muerto el dia anterior apenas diez dias tras morir su hermano menor, al que sacaba exactamente 6 anos. Fue un caballero delos que ya no quedan, elegante, culto, cerebro privilegiado y lucido hasta e dia de su muerte, que tuvo el privilegio de vivir poco menos de un siglo, nacido en 1919,v ivir en  la Asturias posterior a la revolucion del 34, ser voluntario en el 36 por unos ideales que ya hace tiempo desaparecieron, fue Inspector y Delegado de Hacienda, apasionado de la informatica hasta el final de su vida de película. Aun hace dos meses, en mi ultima visita a su casa, me decia la envidia que le causaban mis viajes y peripecias por Asia, y como el no dudaria en hacerlo si tuviera otra oportunidad. Gracias por las horas y horas de conversación y memorias que me diste de tu vida y tu pasado, de ese mundo que conociste y que ya se fue.

Joaquín de Diego Sañudo “Pocholo”; 7 de Junio 1,925 – 18 Junio 2,009

 

Abuelo Pocholo, hubiste de morir como viviste, independiente, a tu aire, cuando tu decidiste…..

De modo inesperado, al poco de cumplir la mitad de la ochentena, tu decisión es que le habías sacado todo el partido a la vida, a esa maravillosa aventura que tanto disfrutaste. Cierto es que nunca fuiste persona a la que gustasen los libros, o que  el estudio te motivase mucho, la verdad, pero la tuya era una sabiduría acumulada y derivada de tus intensas ganas de vivir, de tu ilusión por disfrutar intensamente, cómo sino explicar que nadie, absolutamente nadie de los que te conocieron, pensamos, pensábamos, que jamás morirías, ni tan siquiera que llegarías a anciano. Eras de hierro, tu salud inagotable, Pocholo nos iba a enterrar a todos.

Y mira tú.  Hasta dejas a tu hermano y hermana mayor, hasta el punto que dejaste el pueblo en el que nacisteis totalmente conmocionado.

Algunas, o muchas, de las cosas más importantes de la vida, de mi vida, me las enseñaste tú.

Cómo olvidar los miles de kilómetros que de niño hice contigo por las carreteras de Cantabria, las motos que me regalaste, o cuando me dejabas conducir sentado en tus rodillas, las tardes en tu despacho, y hasta tus arranques de genio, joder.

Nunca me lo dijiste, pero yo lo sabía y lo sé. Te hubiera gustado tener un hijo varón, y en cierto modo, yo llené ese hueco. Cómo se te iluminaba la cara  cuando me  plantaba por sorpresa en tu casa de Santander, cómo disfrutabas cuando te relataba los viajes que hacía por esos sitios tan lejanos, qué ilusión cuasi infantil tuviste al final por cualquier tipo de coche, tu gran pasión.

Naciste en una Monarquía, viviste una Dictablanda, una República, una Guerra Civil (que por cierto no olvido que viviste como una gran aventura infantil), un servicio militar en África, una Transición, y vas a morir, de nuevo, en una Monarquía.

Cuántos negocios comenzaste y sobre todo, cuánta gente conociste, y te conocía- qué afición tenías a callejear, a conocer gente, a charlar con desconocidos, a saber de ésto y a curiosear de aquéllo. Eras el primero en pagar en la barra del bar o en animar a comer “por ahí”, `por el centro de Santander……

Siempre en tus conversaciones usabas alguna palabra del pasado, ya en desuso……

Mira que siempre temí el día de tu entierro, y tan repentino ha sido todo, que no me dio ni tiempo para cruzar el planeta y despedirte, ati, mi abuelo y mi padrino. Me dicen que tuviste un entierro de película, de ésos que ya no se ven, con las campanas repicando y todo un pueblo caminando detrás de tu féretro, camino del panteón donde te esperaban tus padres y tu hermana pequeña, Tía Rosa. En ese Villacarriedo al que tantos Sábados hemos ido juntos con revistas y regalos para otra de tus hermanas, Tía Cuca.

Guardaré para siempre cientos de recuerdos de ti. Tu voz nunca la olvidaré, siempre quedará en mi memoria, al igual que nunca olvidaré ese claxon que durante medio siglo fuiste pasando por todos los coches que tuviste.

No pude ir a darte la despedida final, pero sí recuerdo la última vez que nos vimos, fuiste tú mismo, comiendo mucho más que yo, curioso por nuestra vida en la India, y dándome conesjos de abuelo, sabios, prácticos. Esto fue a los dos días de morir mi padre, y no sabía que era dos meses antes de irte tú también.

Diego el perito, abuelo Joaquín, querido Pocholo, ya se me hará raro volver a la casa de Rualasal y no verte, ni oírte, ni estar en tu cuarto viendo “el parte” juntos, como llamabas el Telediario, ni escuchar los relatos de tus últimas gamberradas callejeras. Pero no has muerto del todo, porque hasta que yo te acompañe en el cementerio de Villacarriedo, espero que no hasta dentro de muchísimos años, y tras una vida tan plena como la tuya, hasta entonces, hasta ese día, vivirás en mi memoria, y a partir de entonces haré porque sigas viviendo en la memoria de los que entonces recojan el testigo de los llamados “Joaquín” en la familia, tal y como tú hiciste en su día de tu abuelo, y tal y como yo lo hago ahora.

Gurgaon, 29 de Junio, 2.009

Un palacio y un fuerte: Jodhpur

El Rajastan tiene cuatro ciudades que son las arquetipicas en una vista a la India; por cercania a Delhi, son: Jaipur, Jodhpur,Udaipur, y Jaisalmer. Palacios en medio de lagos artificiales, fortalezas en elevados riscos, desiertos aridos, manadas de camellos salvajes, mujeres ataviadas con colores vivos, elefantes para paseos turisticos, bazares llenos de cosas mas o menos atractivas y utiles, y hoteles lujosos son algunas de las agradables sorpresas que esperan al viajero, y que hacen de este destino no solo el favorito de los viajeros que vienen a la India, sino uno de esos viajes imprescindibles en una vida. 

El pasado fin de semana fuimos a Jodhpur, conocida como la “ciudad azul”, pues muchas de las viviendas apinadas en sus caoticos y laberinticos barrios viejos, estan tenidas de este color anil. El origen de esta costumbre no tiene nada que ver con algun motivo romantico, ni prosaico como atraer el vil dinero del turismo, sino que, como casi todo aquí, tiene un origen social – religioso, pues era el modo en el que los Brahmanes (casta superior, religiosos) distinguian sus viviendas del resto de sus conciudadanos inferiores. 

Presidiendo la ciudad esta el fuerte de Mehrangar, realmente una mole impresionante que empezo a construirse hace mas de 500 primaveras, y que hasta los 40 fue la residencia del Maharajá de Jodhpur . El otro edificio simbolico de la ciudad es el Umaid Bhawan Palace, adonde se traslado el Maharajá con los suyos cuando vio que el fuerte se les habia quedado pequeño, incomodo y disfuncional, y que ahora funciona como un hotel manejado por la cadena Taj, si bien un ala del mismo esta cerrado para los miembros de la familia real, aun propietarios de todo el edificio. 

El padre del actual Maharajá decidio construir este palacio, reza la explicación oficial, cuando a finales de los anos 20 hubo una gran hambruna derivada de una “pertinaz sequia” que puso a la población local al borde del colapso. Y asi que el Maharajá (tal y como me lo explicaron, en plan parabola), reunio a sus convecinos y les dijo que tanto habian hecho por el, que se sentia obligado a auxiliarles en su necesidad, y que podia hacer por ellos, y aquellos le respondieron que su hidalguia no les permitia aceptar limosnas, que ellos solo querian poder trabajar honradamente, y el maharajá se tomo unos dias, tras lo que concibio como plan construir un palacio lo suficientemente grandiosos como para ocupar a la población unos cuantos anos, y asegurarles asi unos ingresos durante unos anos. En síntesis: 

• este tio es el autentico precursor de Obama y sus planes de estimulo. De hecho, es de antes que los de FDR y su New Deal.
• nadie me logro explicar de donde proceden los ingresos de la Familia Real de Jodhpur y como pudieron financiar esto los 15 anos que duro la construccion, porque tras visitar el palacio, mi conclusión es que aparte de estar todo el dia de safari matando tigres y elefantes, mucho no trabajaba. 

El caso es que se pusieron manos a la obra, y fruto de su tiempo, es una mezcla de clasico con art deco, que era lo que se estilaba eb la epoca. Quiza haya quien opine que es un tanto excesivo u hortera, con su gran cupula central, pero a mi la verdad es que me molo dentro de su punto excesivo. Mármol a punta pala, lamparas de arana por doquier, grandes escalinatas, una pisci cubierta a la que solo les faltaban Cary Grant y Grace Nelly, las suites privadas amuebladas como en las pelis de Hithcock…y lo mejor es que estabamos solos, solitos en el hotel, solo a la manana siguiente vimos a otra pareja desayunando, asi que claro, una gozada, todo el servicio pendiente de nosotros. A este respecto debo de decir que volvimos a meter la bola, una vez mas, de que estabamos de luna de miel, y fuimos recibidos con una nueva lluvia de petalos, el manager dando la enhorabuena, botella de champan y pastel de chocolate con el “Congratulations” (y ya van 4). En fin, salas de billar, el tipico bar colonial con pieles de leopardos y cabezas de ciervos cazados por el intrepido Maharajá, enormes salones de baile, salas de reunion para la Maharani y su sequito femenino, separados de los del Maharajá etc etc. Abrumador. Y los jardines, para que contar, llenos de pavos reales, ardillas, decenas de setos perfectamente cuidados, y el césped apto para jugar al golf o tumbarse a la bartola. O, como diria Quique Setien desde el césped del Camp Nou, daban ganas de pacer (debo recordar el esfuerzo de esto, pues es pre desierto). Y como no, un ejercito de empleados cuidando todos los detalles. 

Como ya nos conocemos el percal de estos hoteles, en donde una cervecita cuesta un ojo de la cara, y una cena decente con vino la cara completa, nos llevamos para la cena una botellita de Reserva de Marques de Villamagna, y un poquito de jamon y salchichón ibericos. Creo que es importante resaltarlo, pues tras 18 meses aquí, algo asi es a-po-te-o-si-co. 

A la manana siguiente fuimos a ver la antigua residencia real, el fuerte del que hablaba al comienzo, y a pesar de que eran las 9,30 ya hacia un calor achicharrante (como mola esta palabra), unos 35 graditos y al alza. Aunque nos ofrecieron subir al fuerte por unas escaleras mecanicas, humildemente decidimos no actuar como sahibs y subir por las “pindias”*** cuestas, cuyas esquinas que dan acceso a las puertas de acceso son en cerrado angulo de 90 grados, para evitar que los elefantes de los ejercitos enemigos pudieran tomar carrerilla y embestir, pues eran los tanques de la epoca (cabe resenar que aun hubo una gran batalla hace menos de 200 anos, cuando el Maharajá de Jaipur ataco al de Jodhpur; esto fue antes de que por aquí llegasen los ingleses a poner orden). 

Los aposentos eran realmente chulos, con las “habléis”, residencias con balcones cuyas ventanas estan totalmente repujadas con formas florales y arabescos, de tal modo que no podia entrar mucho calor, y de paso el personal no veia las caras de las chais del palacio. Mucha exposición con armas, gente tomandose fotos con los canones del fuerte, y hasta una boda, con una pareja que subia sudando la gota gorda, ella de rojo entero, cara tapada por un velo, el vestido de Simbad con espada y todo, y por supuesto las respectivas madres, que esta es una sociedad de mucho orden. Y con la misma, previo paso por la tienda de souvenirs, regresamos al hotel a refrescarnos, ya por entonces por encima de los 45 grados, y de vuelta a nuestra querida Delhi. 

*** “pindias” = en cantabro, empinadas, en cuesta.

PD: en una de las paredes del fuerte vi una especie como de placa metalica con unas manos, y no supieron decirnos de que se trataba. Luego leo en una guia que son las marcas en losmuros de las Maharanis, cuando se arrojaban a las piras con los cuerpos ardientes de sus difuntos maridos los Maharajas. Total.

Homenaje a Michael Jackson

La Boda del Monzon

Los monzones marcan el calendario anual de cientos de millones de personas en la India, que esperan ansiosas las lluvias en el calendario. Cada ciudad sabe cuando van a llegar, aproximadamente, las lluvias, que entran por el Sur de la India, Kerala, en Marzo – Abril, luego suben por Goa y llegan a Bombay a finales de Junio. A Delhi llegaran a finales de Julio y estaran Agosto. En Septiembre, emprenden el camino de inverso de retorno. 

Como ya he escrito anteriormente, creo, no es que sean unas lluvias tremendas, a ver, caen chaparrones fuertes, pero en el Norte os aseguro que llueve mas y por mas tiempo. Lo que pasa es que tambien tenemos (en el Norte, aclaro) alcantarillas y drenajes, claro, como pasa en todos los sitios donde hay fuertes lluvias, menos aquí. En Gurgaon, con todos esos edificios fastuosos que andan construyendo, ni una sola alcantarilla, y en Delhi, las que hay estan taponadas. Resultado, unas “piscinas” tremndas, facilitadas por que las carreteras no siempre tiene el piso nivelado (mas bien nunca) y como el nivel de urbanización es limitadito, hay corrimientos de tierra que sepultan lo que hay a su paso. En Bombay hace cuatro anyos murieron casi 300 personas ahogadas en la ciudad, al combinarse las lluvias, la falta de alcantarillas limpias y la marea alta. 

Pero estas lluvias dictan el cremiento economico anual de la India (gran super potencia nuclear, militar, dmografica, economica y tecnologica, como ellos mismos se / me repiten machaconamente) – si las lluvias llegan tarde o son insuficientes,  la economia del pais se resiente enormemente, y la economias domesticas de cientos de millones de campesinos, ya de por si pauperrimos, se ven destrozadas. El tragico desenlace son miles de suicidios en las zonas rurales, amen de parricidios (ancianos), infanticidios (bebes, neonatos) e inmigración masiva a las ya super pobladas urbes. 

En ese contexto debeis de leer esta noticia, en donde la tragedia, la superstición, la necesidad y la necedad se complementan y retroalimentan.

Hopping for rain: Indian frog ‘marriage’ to bring on monsoon

Till death do us part … frogs Raja (left) and Rani (right) are married with full Hindu rituals in a ceremony to usher in the delayed monsoon rains, near Futala Basti in the city of Nagpur. Photo: AFP

June 25, 2009 – 5:00PM

Two frogs have been “married” in a ceremony in the western Indian state of Maharashtra to usher in the delayed monsoon rains, a report said Wednesday. Residents in a suburb of Nagpur, 860 kilometres east of the state capital Mumbai, looked on as the groom, Raja, and bride, Rani, were joined in union in a solemn ritual at the weekend, the Times of India said. 

Tradition dictates that if frogs are married off with full Vedic or Hindu rituals, the rain god is pleased and the heavens will open within days. Similar ceremonies have been held across the country. 

Indians have been watching the skies anxiously after the monsoon failed to appear two weeks ago, prompting concerns about the impact on agriculture and water supplies as lakes run dry after a long, hot summer.